1992年的一天，清晨五点，福永码头，海风裹挟着渔获的咸腥气息扑面而来。蓝月堂和往常一样，蹲在码头上装满渔获的竹筐前拨弄石斑鱼的鳞片，自言自语：“这条清蒸最鲜。”
从福永城中村十张桌的简陋小吃店，到气派的裕华海鲜酒楼，蓝月堂用33年光阴，将海鲜的味道熬煮成老深圳人的集体记忆，而他也在烟火升腾中见证着一段城市变迁的时代传奇。
蓝月堂以传承人的身份，弘扬岭南美食文化。在他眼中，传承人不仅是守住火候与技法，更是守住一方水土的饮食记忆，并通过创新让老味道焕发新韵。
▲蓝月堂
从小吃店家常菜起家
在广东谈美食，粤菜是最大主题。
裕华海鲜作为深圳“老字号”粤菜餐厅，自上世纪九十年代在福永老街诞生以来，凭借食材新鲜、原汁原味，成为老宝安三代人的记忆载体。许多老街坊说，每次回到这里吃饭，总能找回儿时的味道。
“我从事海鲜餐饮，可能是受长辈的影响。”阳春三垌村的炊烟，是蓝月堂最早的味觉启蒙。
每年畲族村寨大小乡宴和节庆，伯伯、爸爸和叔叔们作为村里的掌勺，都会帮忙做几道拿手的菜肴。菜刀在砧板上敲出节奏，土灶锅里的肉汤咕嘟作响。他说，那是属于一家人、一个村子、一种传统的人间烟火。逢年过节，爷爷还会下厨炖一道红焖鱼，鱼肉鲜美、非常地道。
也许是在家人的影响下，蓝月堂慢慢地对餐饮非常讲究，开始追寻食物本真的味道。
1992年，蓝月堂跟随哥哥蓝波世从阳春来深圳创业，从一家小吃店起家。
起初，他们在福永租下间临街小屋，主营晚饭和宵夜生意。店铺不大，只放得下十张桌，菜品简单得只有一页纸：爆炒花甲、姜葱炒蟹、白灼虾、白切鸡、杂鱼汤、清蒸鱼等，都是最快上桌的家常味。
▲1995年的福永街景。深圳报业集团资料图
“1992年，深圳的建设和发展迎来了新的高潮，到处都是工地轰鸣的声音，到处都是热火朝天的场景。但我也发现，周围的酒楼食肆很少，我们算赶上了深圳餐饮行业发展的黄金时代。”蓝月堂他们很快赚到了第一桶金。
随着生意蒸蒸日上，次年他们就扩大经营规模，在福永老街租下了一家200平方米的铺面，正式挂牌升级为“裕华海鲜大排档”。
留住宝安老味道
上世纪九十年代，福永、沙井一带尚未完全城镇化，鱼塘、稻田星罗棋布，因地处珠江口，码头渔船往来频繁，一度是深圳西部的“海味仓库”。每天下午三点，蓝月堂开着小货车赶到福永码头，采购最新鲜的食材。渔民一排排地站在码头两边，水桶、鱼篓里的渔获，从福永码头绵延两百多米，一眼望去很是壮观。
“海鲜之道，至简至鲜，新鲜的海鲜食材只需要简单的烹饪，就可以做出鲜美的味道。”蓝月堂说。基围虾、九节虾、膏蟹、黄油蟹、乌头鱼、小杂鱼、沙井蚝等深圳知名本土海鲜，琳琅满目，吸引着食客源源不断前来品尝。蓝月堂和哥哥经营的大排档每晚爆满，周围居民口口相传纷纷前来品尝。
他记得有一次台风天雨水倒灌，水涌进了店里，食客们把腿高高抬起来，淡定地坐在原地大快朵颐。这成为初代“网红店”的经典一幕。
广东人喜欢“一盅两件”的早茶生活。蓝月堂在海鲜大排档的基础上，开始添加虾饺、烧麦、金钱肚、凤爪、排骨等传统广式早茶点心。很多当地居民没事来这里坐坐，喝喝早茶、聊聊家常。
最热闹的是年夜饭。裕华海鲜大排档成为不少老宝安人“雷打不动”的家庭聚餐地。“有时候，老街坊在家里不知道吃什么，或者有亲朋来访，就会想到来这里点几个菜。”蓝月堂说。
打造黑珍珠餐厅百年老店
“老味道不是凭感觉，是有刻度的。”蓝月堂说，粤菜师傅的传承不仅仅是手艺，更重要的是味道的稳定。
“企业做强比做大更重要，细节管理决定美食的品质。”这句话源自他的实战感悟。蓝月堂知道，只有在经营体系、品牌战略、服务理念等多个维度持续深耕，才能在复杂多变的市场中稳步前行。于是他从香港引入5S及4D管理体系，从源头采购到成品出炉，每一道菜都有着标准的流程和量化标准。一段时间以后，裕华海鲜的菜品进一步得到大家的认可，几乎天天爆满，包房多数都被提前预订出去。
▲餐厅工作人员帮客人挑选海鲜。 受访者提图
傍晚时分，华灯初上，裕华海鲜酒楼外车水马龙。蓝月堂穿过大厅的玻璃门，看到的还是熟悉的忙碌场景：服务员来回穿梭，厨房炉灶翻腾着鱼虾蟹，老街坊们品茶讨论着要点哪道菜。
蓝月堂热情地上前和大家打招呼。或许在此刻，裕华海鲜已经具象化了，不再简单代表着一道道佳肴的“美味”，还代表着一种老街坊的“人情味”、一种“舌尖上老广味道”的精神传承。
蓝月堂的心里，一直藏着更大的梦想，希望裕华海鲜能像“广州酒家”那样，成为南粤百年老字号。“裕华海鲜，就是新鲜”是他赋予企业的使命，他觉得这就是海鲜餐饮的精髓。蓝月堂始终坚持学习，不断提升专业技能。
食客的口碑、时代进步和深圳发展的红利，让裕华海鲜的版图不断扩张。2019年，蓝月堂成立了深圳市康蓝裕华控股有限公司，旗下管理着十多家子公司分公司。
蓝月堂的下一个目标，是打造深圳餐饮界的黑珍珠餐厅，让“深派”粤菜的鲜味飘向更远的地方。
深圳晚报记者 伊宵鸿
